Многолетний опыт ремонта топливной аппаратуры дизельных автомобилей, а также постоянное общение с клиентами по поводу решения текущих проблем , возникающих в процессе их эксплуатации, подвиг нас на написание данной брошюры.
Вы, естественно, можете и(или) имеете право на собственное мнение по каждому из нижеперечисленных вопросов. Эти рекомендации не являются панацеей! Это всего лишь краткая вытяжка из огромного количества информации, зафиксированной и проверенной лично.
ГЛАВА I
Общие симптомы, влияющие на неправильную работу дизельного двигателя:
• Плохой холодный запуск дизеля
1. Недостаточный крутящий момент стартера
2. Отсутствие подачи накала на свечи (спираль подогрева) или выход их из строя
3. Завоздушивание системы топливоподачи до и (или) после ТНВД
4. Несоответствие топлива или масла сезону
5. Низкая компрессия в двигателе. Одной из причин очень часто является несоответствие зазоров в клапанах.
6. Зависание запорных игл корпусов форсунок ввиду некачественного или несоответствующего сезону дизельного топлива.
• Протраивание дизеля сразу после запуска
1. Зависание запорных игл корпусов форсунок
2. Низкая компрессия в двигателе, большой разбег – более 4 кг/см2 или несоответствие зазоров в клапанах
3. Завоздушивание системы
4. Несоответствие дизтоплива и (или) масла сезону
5. Неправильная регулировка или поломка системы компенсации оборотов холостого хода (прогрева) холодного двигателя
6. Неправильная установка угла опережения ТНВД или его предельный износ
• Протраивание дизеля на режиме крутящего момента и (или) максимальных оборотов после прогрева
1. Засорен топливный фильтр
2. Недостаточное давление подкачивающего насоса, встроенного в корпус ТНВД (на насосах типа VE, электронно-роторных насосах). На рядных насосах предварительная автоматическая подкачка как правило связана с ручной. Причиной может быть засорение сетки на входе в подкачку.
3. Неправильная установка угла опережения ТНВД или неправильная работа муфты опережения впрыска.
4. Недостаточная жесткость или заклинивание редукционного клапана (насосы типа VE, электронно-роторные насосы), запирание, засорение или несоответствие пропускной способности клапана обратки.
• Двигатель дымит черным дымом при нажатии педали газа
1. Засорен воздушный фильтр
2. Изношены форсунки или в них недостаточное давление
3. Неправильно отрегулирован ТНВД по топливоподаче или углу опережения впрыска.
4. Не работает система ЕГР ввиду износа перепускного клапана, количество выхлопных газов возвращаемых в цилиндр двигателя превышает предельно допустимые нормы. Как правило, ее проще заглушить нежели заменить.
• Двигатель не развивает мощности, плохо запускается на «горячую», глохнет при включении скорости (особенно на автоматических коробках передач) даже с подачей педали газа, при предельном повороте руля, протраивает на средних оборотах (особенно при комплектации с рядным насосом) – однозначно требуется ремонт ТНВД. В первую очередь замена плунжерной пары (пар на рядном насосе) и (или) питающего насоса на ТНВД типа VE или электронно-роторном насосе.
ГЛАВА 2
Для надежного холодного запуска двигателя (особенно в зимнее время) необходимо соблюдать и контролировать следующие тех.условия:
• Высокий крутящий момент дизеля, необходимый для его запуска, обеспечивается в первую очередь технически исправным стартером.
Если стартер перегревается и дымит при запуске, в первую очередь проверьте затяжку всех контактных соединений вплоть до клемм аккумулятора. Проверьте состояние клемм аккумулятора, силовых контактов и, при необходимости замените клеммы.
В случае отсутствия эффекта от произведенных вами действий стартер необходимо заменить или отремонтировать. Несвоевременное техобслуживание стартера приводит к выходу из строя аккумулятора, электропроводки, электроники на дизелях с электронным управлением впрыском, или отключению топливоподачи.
Не менее важной составляющей обеспечения надежного холодного запуска двигателя является аккумулятор. Его емкость должна соответствовать технически заявленной на данную модель автомобиля и отличаться в пределах не более 10%. Разрядный ток аккумулятора не менее 700А. Не используйте аккумулятор для бензиновых двигателей с малым разрядным током.
Следите за натяжкой ремней генератора. После запуска они не должны свистеть или сильно болтаться. Проверить очень просто! При просвистывании ремня просто бросить немного снега или плеснуть чуть-чуть воды на ремень. Если свист прекратился, требуется подтяжка. Если свист остается, требуется либо замена ремня, либо следует обратиться на СТО. Подробную информацию можно найти в справочной литературе.
Перетяжка ремней также недопустима, так как приводит к выходу из строя натяжного ролика и подшипников генератора.
В случае возникновении сомнений в наличии зарядки, проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. На разных моделях автомобилей оно колеблется в пределах 13,6 – 14,2 В. Если напряжение больше или меньше необходимо отремонтировать или заменить генератор.
• Немаловажным фактором, влияющим на холодный запуск дизеля, является состояние свечей накаливания (при наличии). На ряде дизельных двигателей устанавливается спираль подогрева на впускном коллекторе.
При холодном запуске (особенно в зимнее время) не возбраняется двойной, тройной прокал свечей (лампочка GLOW или ƔƔ)
Индикатор на панели приборов является лишь сигналом водителю для начала запуска двигателя после его отключения, но не отражает фактического подогрева свечей накаливания или спирали подогрева.
В случае возникновения сомнений в работе системы подогрева, обратитесь к специалисту или попытайтесь продиагностировать ее самостоятельно. Продолжительность подачи напряжения зависит от температуры окружающего воздуха, температуры двигателя и его конструктивных особенностей.
На каждую модель автомобиля существуют индивидуальные схемы продолжительности и напряжения накала свечей (спирали). Бывает полное отключение после прогрева или пусковой накал и остаточное напряжение после запуска двигателя. Индивидуальные характеристики описаны в справочной литературе для конкретного двигателя. На холодном двигателе (особенно при отрицательных температурах) пусковой максимальный накал по вольтажу варьируется от 5 до 60 секунд. На прогретом двигателе от 1 до 15 секунд. После пускового накала, как уже описано выше, может сохраняться остаточный подкал от 1,5v до 5v в зависимости от схемы подогрева. На некоторых автомобилях, например Nissan Patrol дв. RD28, одновременно стоят разные свечи. Более подробно в инструкции на двигатель.
Для самостоятельной диагностики системы предпускового подогрева вам необходимо произвести следующие манипуляции. На холодном дизеле подсоединить вольтметр (тестер) или проверочную лампочку на токопроводящую шинку свечей или спирали накала одним щупом (+). Вторым на массу двигателя или кузова в любом удобном месте (-).
Включить зажигание и посмотреть наличие подачи напряжения, продолжительность основной подачи (в случае варианта с подкалом) и сравнить с характеристиками, описанными в инструкции на двигатель. На горячем двигателе свечи могут даже не включаться, в зависимости от схемы подогрева. Лучше производить эту операцию вдвоем. В случае отсутствия подачи напряжения может быть несколько причин:
На немецких машинах бывает достаточно сгорания одной «управляющей» свечи.
Для проверки свечей накаливания необходимо снять «шинку» (соединяющие контакты) и кратковременно подать (+) на контакт соединения «шинки» со свечой от аккумулятора. Она должна заискрить. Это не является фактом ее полной работоспособности. Она может быть «закорочена» и выводить из строя всю систему подогрева. Для точного определения состояния свечи необходимо ее выкрутить и протестировать в соответствии с рекомендуемыми характеристиками.
Если нет подачи напряжения даже на холодном двигателе, то:
1. Сгорело или «зависло» реле управления накалом. Может «зависать» в переходный осенне-зимний период при перепаде температур от +10°С днем до -10°С ночью, при повышенной влажности. В итоге сгорают свечи накала. Проверено лично. В этом случае лучше обратиться к специалистам.
2. Сгорели свечи накаливания, отсутствует контакт на «шинку» (сгорела спираль подогрева).
Использовать свечи с более длинной, укороченной или другого диаметра, а также отличающейся от оригинала нагреваемой частью, дешевые (китайские) ввиду их быстрого или мгновенного выхода из строя, не рекомендуется по следующим причинам: соответствующая по конструкции свеча должна обеспечивать необходимую для запуска дизеля температуру, но при этом сохранять тепловой зазор между камерой сгорания и нагреваемой частью (рис. 1 для форкамерного впрыска)
Рис.1
Есть форсунки для форкамерного впрыска с дополнительным отверстием подачи на свечу накаливания (например дв. JG-2). При несоответствии свечи накаливания, неправильной установке форсунки или отсутствии прокала свечи, происходит быстрый выход из строя распылителя форсунки.
Использование дешевых (китайских) свечей даже при соответствии конструкции может привести к заклиниванию их нагреваемой части в головке блока цилиндров!!! Результат оценивать Вам. Съем-постановка головки блока и ремонт форкамеры.
ГЛАВА 3
Используйте топливо по сезону.
При заправке дизтопливом на непроверенной автозаправке вдохните пары от заправочного «пистолета». Нормальное дизельное топливо имеет слегка сладковатый запах. По возможности, сняв пистолет на заправке, капните капельку топлива на металлическую поверхность (в пистолете всегда остается небольшое количество топлива). Если появились кристаллические узоры, лучше заправляться на другой заправке. При наличии сомнений или восприятия резких выделений (запах растворителя, бензина и других ингредиентов) не рекомендуется добавлять в дизтопливо непроверенные присадки или добавки. Имейте ввиду, что например, антигель не растворяет воду в дизтопливе, а лишь дробит ее на более мелкую дисперсию. В итоге она прекрасно проходит через все фильтра, но не теряет своих химических свойств. Для рядных насосов это менее опасно, так как у них проточная система топливоотдачи и растворенная вода сразу попадает в цилиндр, хотя возможность подклинивания плунжерной пары все же существует. Гораздо сложнее с насосами типа VE или электронно-роторными насосами. Растворенная вода, попадая в корпус насоса, там и остается. Выходные отверстие «обратки» порядка 0,3 мм, поэтому циркуляция топлива в корпусе насоса весьма слабая. Если двигатель не работал некоторое время (особенно в холодное время года) вода окисляет внутренние детали в корпусе насоса или попросту замерзает. При запуске двигателя последствия непредсказуемы.
Постоянная добавка антинагарной присадки увеличивает подвижность иглы распылителя форсунки, снижает дымность, но отрицательно сказывается на смазке внутренних трущихся частей ТНВД, что приводит к их повышенному износу. «Бадяжное» дизтопливо как правило приводит к серьезным поломкам ТНВД (проверено из опыта).
Осенне-зимний период (середина октября – начало ноября) является особенно критичным для владельцев дизельных автомобилей, ввиду непредсказуемых перепадов температур. При этом не все заправки обеспечены чисто зимним дизтопливом, зачастую идет смесь летнего и зимнего.
Рекомендуется на этот период добавлять 1 литр осветительного керосина (продается в хозмагах или на заправках) на 10 литров летнего дизтоплива при температуре окружающего воздуха до - 10°С. При опускании температуры до -30°С порядка 2-2,5 л. на 10 литров топлива. Не рекомендуется использовать летнее тепловозное топливо ввиду повышенного содержания в нем парафинов.
С середины ноября на всех заправках как правило уже зимнее топливо и проблема как бы снимается.
В жаркую погоду некоторые автомобилисты добавляют в дизтопливо 1-2 колпачка двухтактного масла на 10 литров топлива, что позволяет в некотором смысле увеличить плотность плунжерной пары (особенно изношенной) и улучшить запуск двигателя. Это в принципе не возбраняется, но имейте ввиду, что подвижность иглы распылителя форсунки ухудшается и может приводить к увеличению дымности.
Вообще старайтесь заправляться на проверенной автозаправке. В случае дальних поездок, при неуверенности в качестве дизтоплива на маршруте, берите с собой его в запас, а также достаточное количество керосина на осенне-зимний период. Добавка бензина категорически запрещена ввиду того, что он растворяет смазочную пленку.
Замена топливного фильтра (независимо от рекомендаций фирм производителя) должна производиться не более чем через 5000 – 7000 км. Пробега ввиду частого несоответствия заправляемого Вами дизтоплива никаким стандартам!!!
Перечень нестандартов:
1. Заправка на «левых» автозаправках
2. Заправка летним тепловозным топливом (ввиду повышенного содержания парафинов)
3. Заправка с проезжающего, проходящего стоящего транспорта
4. Разбавление дизтоплива несоответствующими добавками.
5. Наличие воды в баке. Причин попадания очень много.
a. Конденсат при перепаде температур, особенно при неполном баке
b. Отсутствие или неправильная работа пробки бака
c. Попадание воды в бак при заправке
6. Заправка из собственных емкостей несоответствующим стандартам, некачественным или неправильно отстоенным дизтопливом.
7. Несоответствие состава топлива стандарту на соответствие его качества для эксплуатации заявленной топливной аппаратуры (Евро1, Евро2 и т.д.)
Еще несколько симптомов, требующих немедленной замены топливного фильтра. На насосах типа VE, электронно-роторных насосах при нажатии педели газа «помпа», ручная подкачка «вжимается».
Это значит:
1. В летнее время топливный фильтр засорен или засорена «сетка» в топливном баке, что требует промывки топливной системы и замены топливного фильтра.
2. В осенне-зимний период большая вероятность «прихватки» солярки, что приводит к выдавливания фильтрующего элемента топливного фильтра и уменьшению его пропускной способности. Дальнейшие действия соответствуют предыдущим рекомендациям.
3. Электронно-роторные насосы не любят контрактных (поддельных) фильтров, «подкачек» с более низким сечением входных и выходных топливопроводов и особенно «завоздушивания» системы.
4. Большинство автомобилей оснащено лампочкой сигнализации наличия воды в топливном фильтре, расположенной на приборной панели. Если она загорелась немедленно замените топливный фильтр и слейте воду из бака, иначе у вас будут большие проблемы с ремонтом топливной аппаратуры.
И самое главное. Топливный фильтр не является панацеей от плохого (особенно «бадяжного») дизтоплива, а всего лишь слегка предохраняет от попадания воды и абразива. Дизтопливо с присадками (особенно антигелем или бензином) еще легче проходит через него и приводит к серьезной поломке топливной аппаратуры.
Опыт показывает, что при вскрытии ТНВД, который долго эксплуатировался на некачественной солярке «чего там только нет». Так что для надежной и продолжительной эксплуатации своего автомобиля в первую очередь следите за тем, что вы заливаете в топливный бак.
Кстати, при замене топливного фильтра всегда следите за состоянием датчика воды. Он, как правило, расположен в сливной пробке и ввиду попадания на выходные провода солярки, они часто отваливаются, причем под корень. Если это случилось, обязательно замените пробку. Они сейчас есть в свободной продаже и стоят очень не дорого. Всего 200-300 руб. Тем самым, в случае чего, вы оградите себя от больших проблем с ремонтом топливной аппаратуры.
ГЛАВА 4
Используйте масло по сезону.
Неплохими малоподделываемыми, доступными по цене и проверенными маслами являются Castrol, Neste, Ecco.
Осень-зима: 10w40 полусинтетика
Лето: 15w30 полусинтетика, минеральное.
Синтетическое масло более дорогое и не смешивается с минеральным или полусинтетическим. А также есть вероятность «попасть» на подделку. Для повышения компрессии используйте проверенное средство – «ER» (победитель трения). Рекомендуется добавка присадки за 1000-2000 км. До замены масла. Нежелательна эксплуатация по полному циклу. Количество на 1 литр масла написано на упаковке. Практика показывает, что компрессия в двигателе (исключая проблемы с плотностью или зазором клапанов) может подняться от 2х до 6 кг/см2.
Не рекомендуется пробег автомобиля более 6000-7000 км. при любом масле.
ГЛАВА 5
(автомастеру)
Общие рекомендации любителям самостоятельного снятия-установки топливной аппаратуры и(или) ее модернизации:
Если вы не являетесь специалистом по ремонту, регулировке, снятию-установке топливной аппаратуры, в первую очередь внимательно изучите справочную литературу или проконсультируйтесь со специалистом. Перед снятием ТНВД найдите и убедитесь в совпадении установочных меток на двигателе, иначе установка ТНВД будет сопровождаться большими проблемами.
Перед откручиванием «обратки» форсунки (форкамерный впрыск( убедитесь, что «обратка» неподвижна при ослаблении гайки. Если сдвигается , необходимо ее удержать, иначе ломается соединительная трубка.
После выкручивания форсунок необходимо удалить жароотражающие шайбы (находятся самом низу «колодца» форсунки). Конструкцию и местонахождение смотрите на рис.2. Если это не сделано последующие шайбы «зажмут» корпус распылителя и форсунка перестанет работать, будет «стучать» на холостых оборотах и при нажатии на педаль акселератора. Средние уплотняющие (как правило, медные или латунные) шайбы можно не удалять. Если они вышли вместе с форсункой, их необходимо снять и довести на абразивном камне и(или) доводочной чугунной плите. При необходимости заменить. Шайбы обратки снять и заменить! На форсунках с непосредственным впрыском довести (или заменить) уплотняющие , как правило медные или латунные шайбы (иногда бывают алюминиевые). При этом очень важно, чтобы шайба не была хотя бы толще предусмотренной конструкцией двигателя. Это приводит к впрыску топлива в зазор между головкой блока цилиндра и поршнем. Результат непредсказуем. При более тонкой шайбе немного ухудшается процесс сгорания топлива (повышенный расход, черный дым). Давление в форсунках и качество распыла проверяется на стенде и не должно быть ниже 20 кг/см2 заявленного в справочной литературе даже (или) при изношенном насосе.
Дело в том, что минимальное давление форсунки должно превышать максимальное давление в камере сгорания при воспламенении. Если в результате износа ТНВД вы снижаете ее давление или делаете слишком раннее опережение зажигания, происходит заброс газов в подыгольную полость. Это приводит к заклиниванию иглы, закоксовыванию распыливающих отверстий (непосредственный впрыск) или штифтового отверстия корпуса форсунки. Результат непредсказуем!
При установке штифтовых форсунок обратите внимание на следующие:
Рис. 2
Перед установкой форсунки, после удаления жароотражающих шайб, тщательно прочистите «колодец» форсунки от нагара при помощи ветоши, наложенной на деревянную палочку соответствующего диаметра. Нежелательно использование металлических оправок. После очистки «продуйте» цилиндры стартером. В случае выпадения уплотнительной шайбы из «колодца», доведите ее по вышеуказанной технологии и вложите обратно.
Перед установкой форсунки в «колодец» не забудьте вложить жароотражающую шайбу (рис.2). При этом полукруглая или наиболее выпуклая часть жароотражающей или гофрошайбы должна опускаться вглубь «колодца». Для исключения переворачивания шайбы в момент опускания оденьте ее на карандаш, палочку подходящего диаметра или в крайнем случае отвертку или проволоку. Металлические направляющие могут сделать случайную царапину на поверхности «колодца» при установке шайбы. Перед установкой форсунки проверьте состояние ее торцевой поверхности на уплотнении жароотражающей шайбы и «обратки».
Торец корпуса распылителя форсунки по наибольшему диаметру должен быть чистым без нагара. Это касается и его боковой поверхности. Уплотнение торцевой поверхности «обратки» не должно иметь «забоин». Это часто происходит после неаккуратного снятия шайбы «обратки». Почернение торца корпуса распылителя является результатом неполного прилегания, многократного использования или отсутствия в «колодце» форсунки жароотражающей шайбы. Для контроля надежного уплотнения жароотражающей шайбы и торца корпуса распылителя, необходимо построить линейную цепочку от торца затяжной гайки. Выступание торца корпуса распылителя – толщина уплотнительной шайбы + толщина жароотражающей шайбы – 0,5 мм. В противном случае корпус распылителя будет или перетянут, что приведет к заклиниванию иглы распылителя, или недотянут, что в свою очередь приведет к перегреву корпуса распылителя и его заклиниванию. Глубина колодца мерится штангенциркулем от торца установки уплотнительной шайбы до торца установки жароотражающей шайбы. После установки шайб 1 и 2 (рис.2) вверните форсунки с моментом затяжки не более 6,5 – 7,5 кг/см2 (в зависимости от рекомендаций инструкции по установке форсунок). Излишняя перетяжка форсунок может привести к поломке (трещинам в) в головке блока цилиндров. Особенно на форсунках с длинной гайкой и затяжкой на двухпозиционную шайбу типа NISSAN (дв. CD 20) по немецким аналогам. Эту шайбу необходимо либо менять либо «пробивать» на оправке для восстановления зазора между уплотняющей и жароотражающей частью.
Перед установкой «обратки» убедитесь в том, что ее уплотняющая часть между торцом форсунки и промежуточной шайбы 3 (рис.2) не имеет забоин. В случае наличия таковых, доведите ее пастой на чугунной плите или обратитесь к специалистам.
Перед установкой «обратки» тщательно промойте в дизельном топливе и продуйте сжатым воздухом. Поставьте на форсунки новые уплотнительные шайбы. Желательно «вырубкой» книзу, так как площадь кольцевого уплотнения форсунки гораздо меньше чем на «обратке». Установите и затяните «обратку» достаточным моментом (подробнее в инструкции на двигатель), примерно 3,0 – 3,5 кг/см2. Можно повторить эту операцию через 5-10 минут. Перетяжка «обратки» может привести к ее поломке или заклиниванию форсунки.
Если вы сняли трубки высокого давления с нагнетательных клапанов на ТНВД (1,5 – 2,5 кг/см2). При откручивании или закручивании трубки ТНВД необходимо поддерживать штуцер клапана соответствующим ключом. Перетяжка штуцера приводит к его поломке или заклиниванию нагнетательного клапана (особенно в электронно-роторных насосах). Недотяжка штуцера или соединения его и трубки высокого давления – к течи ТНВД и ненормальной работе двигателя.
В случае если трубки снимались, необходимо прикрутить их на свои (рабочие) места. Особенно это касается шести и более цилиндровых двигателей. Классическая раскладка 4х цилиндров: 1-3-4-2, 6ти цилиндров: 1-5-3-6-2-4. Но бывают и другие. Подробнее в инструкции на двигатель. Не забудьте о том, что насос и (или)распредвал может вращаться в обратную сторону от вращения коленвала. Коленвал вращается как правило вправо.
Установка ВМТ первого цилиндра от начала топливоподачи осуществляется совмещением подачи и соответствующего цилиндра на такте сжатия. Но 3х или 5ти цилиндровые двигатели не обязательно устанавливаются по первому цилиндру. Неправильная последовательность установки трубок приводит (особенно на 6ти цилиндровых двигателях, когда перепутаны трубки 2х цилиндров) к неравномерной работе дизеля. Он троит и выкидывает белый дым, стучит при перегазовке, не развивает оборотов.
Если вы уверены, что все собрано правильно, но после запуска двигателя он все же троит и выбрасывает белый дым, проверьте систему топливоотдачи до насоса и «обратку», прокачайте ручной помпой (на фильтре). Помпа должна плотно нажиматься и не зависать в нажатом состоянии. Если помпа легко нажимается, ее необходимо либо продуть сжатым воздухом и проверить без фильтра на удержание (вход – вдув свободно, разрежение плотно). В районе прикручивания фильтра есть разные конструкции. В основном выход фильтра вдув свободно разрежение плотно. Если продувка не помогла, замените помпу или отдайте ее в ремонт. Не используйте китайские помпы с резиновыми лепестками ввиду их повышенного сопротивления (особенно после даже непродолжительной эксплуатации). Не используйте помпы с заниженным относительно штатной конструкции сечением патрубков. Это приводит к недостаточной подаче топлива в ТНВД и его быстрому, а порой и окончательному выходу из строя (особенно касается двигателей из серии ZD30, YD22, YD25). После установки, замены топливного фильтра, обязательно прокачайте систему полностью, вплоть до выхода дизтоплива через «обратку». Недостаточная прокачка топлива (особенно на серии ZD30, YD22, YD25) приводит к заклиниванию насоса или выхода из строя электроники (на электронных или электронно-роторных насосах). Если помпа «вжимается», то или засорен топливный фильтр или «прихватило» топливо (например, в баке летняя солярка при отрицательной температуре). Необходимо в любом случае заменить топливный фильтр, а дизтопливо заменить или разбавить керосином в соотношении 10 литров солярки на 1 литр керосина.
В случае если «протрой» двигателя после всех мероприятий не изменился, можно попытаться (не на всех моделях) изменить угол опережения впрыска. Более раннийвпрыск навстречу вращения ТНВД. Не рекомендуется устанавливать дополнительные фильтра, сепараторы и т.п. в систему топливоотдачи до ТНВД, так как это увеличивает сопротивление на впуске или обезжиривает дизтопливо, что приводит к потере мощности двигателя или поломке ТНВД.
Надеемся, что вышеописанные рекомендации помогут вам в процессе эксплуатации Вашего «дизельного» автомобиля.